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Vetements创始人突然离任,高级时装将回归?

  将当前时尚界传递的碎片化信号,由点及线,我们看到了更大的版图。

  据时尚商业快讯最新消息,设计师品牌Vetements今日发布一份官方声明,品牌联合创始人兼创意总监Demna Gvasalia将离职,未来会继续专注于开云集团旗下奢侈品牌Balenciaga的创意工作。

  Vetements首席执行官Guram Gvasalia在声明中表示,Vetements一直是创造性思维的集合体,未来品牌会继续突破界限,并继续支持拥有创造力的人才,但未透露Demna Vetements的接替人选。

  Vetements由Demna和Guram Gvasalia两兄弟于2014年创立,一直负责创意工作的Demna Gvasalia在格鲁吉亚和德国长大,在安特卫普学习时装设计,后于2015年加入Balenciaga。

  “Vetements”一词在法语中原义便是“衣服”。自Vetements创立起,该品牌借助Maison Margiela解构主义时尚遗风,糅合设计师本人的东欧街头文化成长背景,在时尚行业掀起了一场彻彻底底的“反时装”潮流,令不少人对传统时尚体系祛魅。而Demna Gvasalia此番离职,或也预示着由Vetements在行业中掀起的“反时装文化”告一段落,高级时装行将回归。

  实际上,从近期的时尚界动向中,我们已经捕捉到了这一趋势。例如,刚刚过去的纽约时装周获得了较以往稍多一些的关注,不仅仅是因为这是美国时装协会CFDA主席Tom Ford上任后的第一季,还因为纽约时装周终于出现了一些令人振奋的全新血液。

  上一季在纽约时装周一炮打响的日本设计师Tomo Koizumi于上周发布了第二个系列,这名设计师在Instagram上受到知名造型师Katie Grand发掘,又得到美国时装代表人物、前任Louis Vuitton创意总监Marc Jacobs支持,上一季在Marc Jacobs旗舰店发布了首个系列,并一炮打响,成为过度商业化、也越来越令业界感到无聊的纽约时装周新的期望。

  Tomo Koizumi的设计十分具有辨识度,彩虹色欧根纱的堆叠,“铺张”地使用50米乃至200米聚酯欧根纱面料,与过去几年来由Vetements、Gosha Rubchinskiy等品牌主导的东欧朴素风格和街头文化鲜明对立。

  Tomo Koizumi并不以实穿为目的,他在接受《纽约时报》采访时表示,他对牺牲创意去制作成衣没有一点兴趣,相反,他更愿意为明星和舞台演员等私人客户定制服装。在上周那场秀上,Tomo Koizumi放弃了传统的走秀形式,而让变性模特Ariel Nicholsen以默剧演出的形式,展示了七件衣服。

  从很多层面上来看,Tomo Koizumi都在以高级定制的思路经营品牌。例如不计成本地使用面料,以及将时装秀作为纯粹展示形象的场景,而非促进销售的环节,这都与高级定制不谋而合。

  考虑到这名设计师办秀地点在商业气息十分浓厚的纽约时装周而不是高级定制的据点巴黎时装周,Tomo Koizumi自然获得更多的关注。

  当然,高级定制是受法国法律保护的命名,只有得到法国高级时装协会La Chambre Syndicale de la Couture的认可,才有资格被称为高级定制,这里所指的仅是高级定制的模式。

  Tomo Koizumi出现得更早或更晚,或许都不会走红。

  过去几年,街头文化带着颠覆传统时装体系的使命出现,令人们近百年来的传统时装体系产生质疑。作为传统时装权力体系的体现,高级定制成为街头文化品牌攻击的首要目标。

  1945年开始,法国高级时装协会对高级定制品牌成员提出了更严格的要求,例如建立至少有20个人,规模达标、分工明确的工作室,每一季推出至少50件时装等,这也是时装产业“体制化”的里程碑。而在2016年Vetements受邀登上巴黎高级定制周后,一切都变得有些讽刺,行业进入了剧烈的彷徨期。

  三年后的今天,Vetements最初激发的震惊余波散去。在人们对内容空洞的街头文化感到疲倦的当下,造型师Katie Grand敏锐地嗅到了高级定制式“重工”和浪漫主义的回潮。

  有数据表明,全球高级定制客户仅两千人左右,但是高级定制所营造的终极时装梦想却“养活”了整个时尚行业。在经济前景不明的当下,人们迫不及待地想回到“制度”所带来的安全感中,越发地需要高级定制营造幻想。也许有人在经济动荡中失去财富,但是永远有新富填补位置。高级定制仿佛一个安全港,这里一切安好。

  被冷落许久的Marc Jacobs在本季收获了大量关注

  在这一波浪潮中,被主流时装界忽视多年的Marc Jacobs在本季迎来了久违的回归。18年前,Marc Jacobs在当年9月10日发布的一个欢欣鼓舞的系列后,911事件于次日早晨爆发,将人们瞬间拉入悲痛的深渊。

  但是多年来Marc Jacobs一直是美式乐观的代表,坚持以积极情绪对抗时代抑郁,在瞬息万变的时尚潮流中,始终通过将趣味性、街头感和高级时装质感结合的方式,呈现耀眼自信的女性形象。

  Marc Jacobs在最新系列中通过明亮色彩和廓形重新契合了时代的节奏,将人们带回了时尚最初吸引人的一面

  这种完美形象反而令Marc Jacobs在过去几年时尚趋势的叛逆剧变中受到年轻一代消费者的冷落。千禧一代和Z世代消费者对Marc Jacobs在90年代的grunge叛逆风格和Louis Vuitton时期的高光时刻已经十分陌生,他们将Marc Jacobs划入“过时”品牌中,令品牌成为LVMH的业绩累赘。

  有消息称,LVMH集团董事长兼CEO Bernard Arnault 在 2016年度业绩的投资者电话会议上甚至直接表示,“比起特朗普,我更担心 Marc Jacobs。”

  不过,Marc Jacobs在最新系列中通过明亮色彩和廓形传递振奋人心的乐观情绪,似乎重新契合了时代的节奏,将人们带回了时尚最初吸引人的梦境,发现高级时装的美好。

  将视线转移到伦敦时装周,逐步成为伦敦时装周关键品牌的Molly Goddard也借由夸张的浪漫主义风格,获得大量社交媒体关注。

  其中一件鹅黄色欧根纱蓬蓬裙在廓形上更为饱满,体现出这名设计师几季以来对标志性设计进一步的极致化。

  当然,在街头文化入侵的过程中,一些有文化根基的街头品牌也在洗牌过程中崭露头角并站稳脚跟,在纽约时装周进行展示的新锐品牌Pyer Moss裹挟着种族多样性和年轻嘻哈文化的“新美国梦”,成为颇具潜力的新一代美国设计师。与前述品牌相似的是,Pyer Moss同样通过时装贩卖梦想。

  Pyer Moss以种族多样性和嘻哈文化元素,成为新美国梦的时尚代表

  时尚即梦想。特别是在艰难的处境中,人们万万不可低估时尚对恢复消费者信心的作用。

  根据Lauren Olds撰写的论文《二战与时尚:New Look的诞生》,二战期间由于物资紧缺,英国政府对服装的面料使用有严格规定。为了节省用于制作制服和降落伞的羊毛和丝绸等材料,英国和美国政府先后通过了限制织物使用和配给衣物的法案。

  1941年,每个英国成年人都收到了66张衣服券,但这个号码很快降到了48张。1945年,每人只收到36张优惠券。一个女人的斜纹软呢套装单独需要18张优惠券,是年度口粮的一半。除了对每个人可以购买的服装数量设置了严格的限制,政府还要求大衣和鞋子必须具有功能性和耐磨性。

  英国贸易委员会于1941年推出的公用事业计划规定了英国制造布料的成本和质量,希望停止时尚的变化,以便衣服不会很快过时,从而节省制服和战争其他方面所需的面料。根据《Changing Trends in Fashion》一书的作者Anne Tyrrell的说法,战争期间的风格是朴素而简单的。

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